X-Men

Beträffande fabrikatet Bose, var de mycket stora på ljudmarknaden i slutet av 1980-talet och under 1990-talet. De var omtalade för sina högtalare, som var bestyckade med enbart mellanregisterellement, med tillhörande frekvensvariator (även kallad equalizer) som såg till att mellanregisterellementen arbetade med hela frekvensområdet. Själv tillhörde jag inte den grupp som uppskattade ljudet från Bose på den tiden. Vad jag däremot upptäckte var att Yamahas högtalarmodell, NS-1000, lät fruktansvärt bra med Bose frekvensvariator ansluten! NS-1000 har (hade) ett för torrt och platt ljud, ett ljud som tilltalade Sveriges Radio och SVT, som köpte in 1000 par i slutet på 1970-talet och början på 1980-talet.

Svaret på din fråga gällande annan källa än HDMI för ljud in, för att få ut det via HDMI är det Ja. Så länge det är en HDMI-anslutning som stöder ARC eller eARC kommer det att fungera. Ansluter du t.ex. en VHS-maskin via Scart eller AUX till din TV, kommer ljud att gå via HDMI ARC till en annan källa, som en ljudlist. Det är en av fördelarna med just HDMI ARC. Notera att det fungerar när även ljudlisten stöder ARC via HDMI. I och med ARC via HDMI skall det också gå att justera ljudnivån med fjärrkontrollen till TVn.

Om du med "laggar" menar att ljudet ligger efter i tid mot bild när du använder blåtand för ljudöverföring är det inget ovanligt. Skälet är att signalerna via blåtand får lite längre "väg" att gå än bilden. Ibland, när man ser direktsändning från annat land, kan ljud och bild ligga lite ur fas. Det beror på att man skickar bild och ljud via två länkar, en för ljud och en för bild. Man använder processorer för att se till att bild och ljud ligger i synk. Inom TV-världen säger man att 3-4 bildrutor fel är okej för det upptäcker inte "Svensson". Jag är hyperkänslig för synkfel och upptäcker det redan vid två bildrutors fel. Använder du dessutom AUX, som är en analog anslutning, får du ytterligare tidsfördröjning på signalen. HDMI ARC, även eARC, fungerar mycket bra. Jag har aldrig haft problem med det. I dagens moderna värld går det även att få ljud via Toslink att fungera med en av fjärrkontrollerna till ljud/bild- apparater. Jag köpte en Sony ljudlist för 3500 kronor men är extremt missnöjd med ljudet. Visst, lite mer botten men röster låter instängt. Jag använde fjärrkontrollen till min Philips-TV till att justera ljudnivån på Sonylisten. Ljudlisten var inkopplad med HDMI i uttaget för HDMI ARC just för att ljudet skall slussas mellan de två enheterna Det slutade med att jag köpte en receiver istället och kopplade in andra högtalare, som jag hade liggandes. För TV-ljudet ville jag bara ha ett fylligare ljud än det som den platta TVn mäktar med. För övrigt är jag en finsmakare men just TVn tyckte jag skulle räcka med mer "botten". Som redan nämnt blev "botten" bra men röster lät som när man håller handen framför munnen när man pratar. Receivern är en Marantz och även den är ansluten med HDMI och via ARC-uttaget. Inga problem att sköta ljudnivån med fjärrkontrollen till TVn. Min nuvarande sambo anslöt ljudet via Toslink och kunde styra ljudnivån med fjärrkontrollen till TVn. Receivern i det fallet var av fabrikatet Yamaha.

Det finns inga ännu rapporterade problem, liknande dina, med den uppdateringen. Jag föreslår att du kontaktar Microsoft, lämpligtvis via Feedback-funktionen i Windows.

Om du betalar för ett webhotell redan, har du funderat på att använda Wordpress istället? Flera olika företag som tillhandahåller webhotell erbjuder också Wordpress utan extra kostnad.

Om strukturen med undermappar till Inkorgen är undermappar som finns där från början, d.v.s. ingen du själv skapat i klienten Outlook, behöver du skapa en ny undermapp i klienten Outlook. Om undermapparna hämtats från stället du har e-postkontot kommer du bara att flytta e-posten mellan olika mappar på e-postkontot, t.ex. Hotmail eller GMail. Vill du får bort e-posten från ditt e-postkonto måste undermappen vara en mapp som används i din dator och sparas lokalt i .pst-filen.

Undrar om "Svensk" är namnet på en av de som renoverat bilen. Jag har visserligen inte hört talas om drycken "renovering" men det kan vara en nyhet. Lite förvånad är jag över de personer, som enligt informationen ovan är under 5 år, kan vara så välkända.

För din information har jag letat upp originalkabeln, USB-C (fullbestyckad) till din HP-skärm. Du hittar den på följande sidor: https://www.eetgroup.com/sv-se/l42425-001-hp-usb-31-gen1-cm-cm-20v5a-18m-wid-w125511168 https://shop.office.se/m4n?catgr=0&famid=20218&seid=etailer-product&manid=2&cat1id=193&prodid=3811549&cat2id=188&mainid=4594837&viewMode=3 https://www.amazon.com/Gen1-CM-CM-1-8m-L42425-001-Black/dp/B087P9C2B4 https://eu.shi.com/product/43236360/HP-USB-cable-USB-C-(M)-to-USB-C-(M) Hur tillförlitligt det är hos eBay kan jag inte svara på men här är en länk dit: https://www.ebay.com/itm/185700623503 Specifikationer för originalkabeln:

Tråkigt att kabeln inte fungerar men jag tror inte att den tänkta kabeln från Elgiganten du länkar till (går inte att köpa) kommer att fungera den heller. Inte heller jag var införstådd med att du vill få energi till datorn från skärmen, samtidigt som datorn skickar bild och annat till skärmen. Har du aktiverat Thunderbolt i BIOS (kan ha inaktiverats)? Enligt bruksanvisningen för din dator är det en kabel med stöd för DisplayPort, d.v.s Thunderbolt, som krävs för det du vill göra. Bifogar bild från bruksanvisningen till din dator: Nästa bild är från bruksanvisningen och inställningar i BIOS. Är Thunderbolt inte aktiverat får du inte funktionen du önskar. För din skärm gäller att USB-kabeln stöder Thunderbolt och att datorn stöder DisplayPort Alt-läge. Belkinkabeln från Elgiganten anger inte i specifikationerna att den stöder Thunderbolt. Eftersom du nu har en kabel som stöder Thunderbolt bör du söka efter hur inställningarna i datorns BIOS är.

Hämta Macrorit Free, lämpligtvis den portabla versionen, på denna sida: https://macrorit.com/partition-magic-manager/free-edition.html Spara filen på disken i din dator och packa upp den. När du packat upp filen finner du två mappar, en för 32-bitars- och en för 64-bitars Windows. Öppna mappen som heter x64 (64-bitars så hittar du filer i enlighet med bilden ovan. Starta programmet genom att klicka på filen dm.exe Bilden ovan visar hur disken i min bärbara ser ut via Macrorit. Markera partitionen som skall krympas för att ge mer plats till partitionen framför. Ovan är det "C" som är markerad. Högerklicka sedan. I menyn väljer du "Ändra storlek/Flytta volym" Antingen flyttar du markören framför partitionens början (1) eller så skriver du in den storlek du vill krympa i fältet "Ej tilldelat utrymme före: (2). Notera att det skapas en virtuell partition (3) där du önskar det. När du är nöjd klickar du på "OK". Nu markerar du den partition som du vill expandera. Bilden ovan visar partitionen som är 100MB (1). Högerklicka och välj i menyn "Ändra storlek/flytta volym" (2) Markera partitionens högra sida och dra markören till höger så långt det går. Bilden ovan visar när markören är så långt till höger som möjligt (1). Notera att den önskade partitionen (2) är den som blir större. Är du nöjd, klicka på "OK" (3). Bekräfta att fördelningen av partitionerna är som du önskar (1). Är du nöjd, klicka på "Begär" (2). Är du säker, klicka på "OK" för att fortsätta. Återigen, är du säker, klicka på "Ja" för att fortsätta. Bilden ovan visar hur disken i min dator ser ut efter att Macrorit startat om datorn, utfört jobbet (du ser vad som sker på skärmen under omstart) och när Windows åter är uppe och rullar. OBS! Vid alla sådana här jobb finns det risker med att det kan gå fel! Se till att säkerhetskopiera allt som är viktigt för dig innan du gör ovanstående jobb! Det här skrivs och görs sent på kvällen och det finns risk för stavfel. Jag är på väg i säng och läser igenom senare idag (det är onsdag natt när detta skrivs) och kontrollerar stavningen. MiniTools klarar inte av att göra detta men det gör Macrorit.

För den som inte är insatt är det inte helt enkelt att förstå. Videon visar inte vilken färg det är på det som "rinner" ut på kretskortet. Flussmedel är generellt en brun vätska. Redan på 1980-talet insåg man att röken som bildas när flussmedel förångas är cancerogen. Man jämför lödröken med tobaksrökning. Jag tog ett par bilder på min burk med flussmedel och min "tub" med flussmedel. Burken har den fördelen att det sitter en pensel fast i locket. Det gör att jag kan "måla" på flussmedel på en större yta på ett lätt sätt. "Tuben" har en smal öppning i den metallnål som sitter i öppningen. Fördelen med "tuben" är att jag kan applicera en liten droppe på det specifika lödstället som är aktuellt. När jag köper lödtenn, "rullen" på bilden, köper jag lödtenn med flussmedel i själv lödtennet. Bäst är lödtennet när det finns 5 "kanaler" med flussmedel i lodet. Flussmedlet flyter ut jämnare på lödstället än de lödtennstrådar som har 1-3 kanaler. Jag kan löda med blyfritt lod också men det kräver högre värme än blyat lod för att flyta ut. Med högre värme ökar också risken för att pläteringen (kopparbanorna på kretskortet) lossar och då får man större problem eftersom det är svårt att laga. Dagens elektronik använder blyfritt lod och bör, om det lagas professionellt, lagas med blyfritt lod. Blanda blyat och blyfritt lod rekommenderas inte. Om man använder blyat lod vid en reparation bör man avlägsna det blyfria lodet vid lödstället innan det blyade lodet appliceras. Avlägsnandet av bly i lod är av miljöskäl. Nåja, allt detta är överkurs så jag avslutar här.

OT: Min läskunnighet skiljer sig även från din då du hävdar att det går att inaktivera Secure Boot i BIOS som saknar funktionen. TS får avgöra hur TS vill göra med köp av ny kabel, följa dina råd eller de vi andra ger.

Du kan också prova att ta bort filer via Kommandotolken.

En USB-kabel som stöder funktioner som bild, ljud och laddning till en docka skall ha USB-C-kontakten märkt med en blixtsymbol. Kabeln som länkas går till en USB-kabel som klarar en belastning om 100W. Den saknar blixtsymbolen och har därmed inte stöd för de funktioner som TS är ute efter. TS kan köpa kabeln och testa men jag skulle inte bränna pengarna på en sådan chansning. Värt att notera att specifikationerna för den aktuella kabeln i länken i citatet inte anger något annat stöd än höghastighetsöverföring i enlighet med USB 3.1 samt laddning. Det omnämns inget om stöd för bild och ljud. Skulle TS finna att kabeln inte fungerar som önskat kan TS kanske ångra sitt köp och stå för returkostnaderna. TS kan inte reklamera köpet som felaktigt för att bild och ljud inte följer med till en docka, eftersom det inte omnämns att kabel stöder en sådan funktion. Utan blixtsymbolen på kontaktdonet är den inte garanterad att stödja Thunderbolt och därmed funktioner som bild, ljud och laddning som TS önskar.

Ser att flussmedlet hos Kjell inte är avsett för elektronik. Företaget Electrokit har flussmedel för elektronik: https://www.electrokit.com/produkt-kategori/lodning/lodtenn/flussmedel/

Jag ifrågasätter inte det du skriver att du upplever har skett. Det jag skriver är att bilderna kommer från två olika program och går därmed inte att jämföra.

Stämmer! Det är inte vatten som "flödar" på kortet. Det är helt enkelt flytande flussmedel. Eftersom kretsen är ytmonterad och det sitter en ofantlig mängd ben på ICn krävs det en speciell lödteknik för att löda om kretsen. För ändamålet använder man flytande flussmedel. Flussmedlet ser till att avlägsna oxidation på lödöarna samt hjälper lodet att inte flyta ihop så kretsens ben blir kortslutna. Jag skickades till Japan i tjänsten för att lära mig denna lödteknik och användning av en lödpenna och inte specialverktyg, som tillverkarna använder sig av. Här är en länk till Kjell om du är intresserad av att ta del av flytande flussmedel. https://www.kjell.com/se/produkter/el-verktyg/verktyg/lodning/flussmedel/weller-lw25-flussmedel-i-vatskeform-p40376

Jag vet inte. De gånger jag hade tjänstedator där det användes docka på kontoret var det med USB-C - ansluten Thunderbolt.

Det är omöjligt att förklara vad som hänt, om det hänt något. Två bilder från två olika program går inte att jämföra. De kan mycket väl visa olika, trots att disken egentligen är oförändrad. En uppgradering av Windows till en nyare version, i en befintlig version, innebär inte att Windows skapar en ny partition. Hur det är med Windows 11 23H2 kan jag inte säga i nuläget då jag inte gjort en uppgradering av någon dator ännu. Windows skapar normalt sett inga partitioner när man uppgraderar från en version till en nyare. Windows skapar partitioner på en disk som saknar partitioner vid en installation. Om Windows 11 23H2 skapar, eller behöver skapa, en ny partition vid en uppgradering måste användaren varnas om detta. Skälet är att det finns risk för att användaren förlorar data på disken om Windows skapar en ny partition självsvåldigt. Användaren måste få en varning så användaren kan säkerställa att en säkerhetskopiering av sina data (program, bilder, filmer med mera) kan utföras innan processen fortlöper. Således hade det varit av större betydelse att ta bilder på hur disken ser ut med samma program, före och efter uppgraderingen, istället för med två olika program. Det går inte att säkerställa om Windows 11 verkligen skapat en ny partition.

Eller den här: https://noerdic.se/products/nordic-thunderbolt-4-cable-1m?variant=39577217302579

Det finns ingen DVI-anslutning på grafikkortet. Det finns, enligt specifikationerna, en HDMI-anslutning samt tre stycken DP (Displayport) på grafikkortet. Om din gamla skärm saknar HDMI- och DP-anslutning och har DVI som enda valet behöver du en kabel/adapter som har HDMI eller DP i ena änden och DVI i andra änden. Jag har inte varit med om att en skärm med DVI-anslutning inte fungerat med HDMI eller DP. Inte har jag varit med om att en skärm med DVI inte fungerat när den anslutits till en DVI-anslutning för grafik. Vad som krävs är att datorns anslutning för DVI också innehåller signal för skärmen. I ditt fall fungerar inte DVI- samt VGA-anslutningarna vid punkt 3 så länge som grafikkortet sitter i datorn. Ett undantag är om moderkortet stöder "surroundview" (lite olika namn i olika BIOS), vilket innebär att man kan använda såväl CPUn grafikkrets som det dedikerade grafikkortet. Den funktionen var vanlig förr, när det var vanligt att man körde dubbla grafikkort för bättre spelprestanda. Idag är det inte lika vanligt då dagens grafikkort är så bra.

Alla skärmar till din dator skall anslutas vid punkt 12!

Din processor har inget att göra med inkoppling av skärm så länge du har ett dedikerat grafikkort installerat. Enligt specifikationerna skall du ha ett RTX 2060, 2070 eller 2080 i datorn, beroende på den exakta modellbenämningen. Det är grafikkretsen, GPU, på grafikkortet som hanterar bilden till skärmar, inte AMD Ryzen, som är CPUn eller processorn. Om det är så att du ansluter din gamla skärm till DVI-uttaget som har med moderkortet att göra får du ingen bild så länge som grafikkortet sitter i datorn. Grafikkortet har minst 2 stycken anslutningar för skärm. Det är i grafikkortet som skärmen skall anslutas, inte i anslutningen som har med moderkortet att göra.

Öppna länken nedan. Den går till bruksanvisningen till din dator. Under kapitel 2 kan du läsa hur du gör för att få bild på båda skärmarna. https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/GamingDT/G15DH/XX1D_G15DH_Win10_SW22426_V3.pdf?model=ROG Strix GA15 G15DH

När jag läser ovanstående ser jag att det råder lite missförstånd. SVT Play erbjuder inte att kunna se hela TV-tablån kontinuerligt i direktsändning där pausfunktionen är aktiverad. Jag tog upp Skidskytte och Vinterstudion som exempel på direktsändningar som går att backa i om man hamnar i sändningen en bit in. Det går även att "spola fram" om man backar en bit och sedan vill gå framåt igen. Fler sändningar som går utmärkt att pausa och spola i är när SVT direktsänder friidrott. VM, EM och OS är perfekta att se via SVT Play istället för via tablå. När man tittar på sådana direktsändningar via SVT Play behöver man inte byta kanal när SVT flyttar sändningen från t.ex. SVT1 till SVT2 eller omvänt. Det är bara att ligga kvar i SVT Play och se sändningen utan avbrott. Sådana sändningar finns på sidan "Start" i SVT Play-appen. Där anges det om sändningen är direkt (eller "live" om det föredras). I de fallen är det bara att starta "sändningen" och pausa och spola när man så önskar. Menyn till vänster används således inte utan alla sändningar som sänds på tablå och som finns som direktsändning i appen går att hantera på det sätt som jag beskriver om man använder appen. Vi gör detta även för Rapport. Kommer vi hem en kort stund efter att Rapport startat vill vi se Rapport från början. Således startar vi SVT Play och öppnar Rapport i appen. När det är gjort spolar vi tillbaka till början och ser Rapport från start. Det innebär också att vi inte får se lokala nyheterna då de inte ligger med i Rapports sändning. Hoppas detta reder ut förvirringen!